Вздутые конденсаторы на плате: как проверить и на что заменить
Вздутая крышка — почти всегда приговор конденсатору, а невздутая ещё ничего не гарантирует. Разбираемся, как отличить больной от здорового и что выбрать на замену.
Содержание
Вздутая крышка электролитического конденсатора — почти всегда приговор детали: электролит выкипел, давление подняло крышку. На замену берут конденсатор с той же или чуть большей ёмкостью (в пределах 20 %) и напряжением не ниже прежнего.
Лучше выбирать температурный класс 105 °C, а в импульсных цепях — серии с малым ESR.
Невздутый конденсатор ещё не здоров: он мог высохнуть и потерять ёмкость, а ESR вырос. Обычный мультиметр ESR не видит, поэтому «ёмкость в норме» не значит «здоров». Если вздулся один конденсатор, меняют всю группу рядом.
Ниже — как распознать больной конденсатор, как проверить, как подобрать замену, как перепаять с соблюдением полярности и какие ошибки встречаются чаще всего.
Материнская плата, блок питания, монитор, телевизор: если устройство ведёт себя странно, а на плате торчит бочонок с выпуклой верхушкой, вы, скорее всего, нашли причину. Электролитический конденсатор стареет, электролит выкипает, давление поднимается и вздувает крышку.
Как выглядит больной конденсатор
Признаки видны глазом. Ниже — четыре основных.
- Вздутая верхняя крышка.У здорового электролита на ней насечка в виде буквы К, Х или Т, и она плоская; у больного выпуклая.
- Наклонился или «встал на цыпочки».Вздутое дно выталкивает конденсатор из платы.
- Потёки на плате.Бурая или коричневая жидкость вокруг — вытекший электролит, он к тому же разъедает дорожки.
- Раскрытая насечка.Крышка лопнула по насечке: защитный клапан сработал.
Часть больных конденсаторов внешне в порядке: они высохли, потеряли ёмкость и выросли в сопротивлении (ESR), но крышка ровная. Поэтому осматривают всю группу вокруг вздутого экземпляра.
Как проверить
Проверяют несколько способов. Ни один не заменяет другой, но вместе они дают картину.
- Осмотр и запах.Запах уксуса или рыбы — электролит вытек.
- Ёмкость.Мультиметром с режимом ёмкости (выпаянный или хотя бы обесточенный конденсатор): значение должно быть не ниже ёмкости на корпусе минус допуск (обычно 20 %).
- ESR.ESR-метром: у изношенного ESR в разы выше, чем у нового; обычным мультиметром ESR не измерить.
- Короткое замыкание.Прозвонка в режиме сопротивления: пробитый конденсатор показывает почти ноль.
Если рядом стоит такой же конденсатор, сравнивайте показания. Конденсатор, показывающий заметно меньше номинала, заменяют: подробнее о проверке ёмкости — в статье про ёмкость без LC-метра.
Как читать маркировку
На электролитическом конденсаторе ёмкость и напряжение напечатаны прямо: например, 1000 мкФ 16 В, а рядом светлая полоса со знаками «−», обозначающая минусовой вывод. Температурный класс — 85 °C или 105 °C.
У плёночных и керамических конденсаторов встречаются цифровые коды, для них есть наш калькулятор маркировки конденсаторов.
На что заменить
Подбирают по шести параметрам. Таблица показывает, что должно совпасть и что допустимо менять.
| Параметр | Как выбрать |
|---|---|
| Ёмкость | Такая же или чуть больше (в пределах 20 %); в импульсных цепях сильно увеличивать не стоит |
| Напряжение | Такое же или выше; ниже нельзя, конденсатор быстро выйдет из строя |
| Тип | В импульсных блоках и на материнских платах — электролиты с малым ESR (Low ESR) |
| Температурный класс | 105 °C лучше 85 °C: в тесных корпусах конденсаторы нагреваются |
| Размеры и шаг выводов | Диаметр и высота должны вписаться в место, а шаг выводов — в отверстия |
| Группа | Меняют всю группу рядом, а не один |
Напряжение выше оригинала допустимо, но у конденсаторов на более высокое напряжение ESR обычно выше, а габариты больше. На линиях питания процессора берите близкое к оригиналу значение.
Если у вас 16 В, а в магазине есть 25 В, берите 25 В, если он помещается по габаритам. Подробнее о том, почему нельзя ставить деталь «на похожую», — в статье про замену детали.
Как перепаять
Паять нужно аккуратно: дорожки на плате тонкие, а полярность перепутать легко.
- Отметьте полярность.Сфотографируйте плату и обратите внимание на полосу до выпаивания; на некоторых платах полоса может быть расположена иначе, чем вы ожидаете.
- Выпаяйте по одному выводу.Прогревая и слегка покачивая, без чрезмерной силы.
- Очистите отверстия.Оловоотсосом или оплёткой.
- Вставьте новый конденсатор.Полоса на корпусе — к минусовой площадке на плате.
- Припаяйте и очистите.Откусите лишние выводы, смойте остатки электролита и флюса спиртом.
- Проверьте.После включения проверьте, что конденсаторы не греются.
Перепутанная полярность приводит к вздутию и взрыву нового конденсатора. Паяйте станцией с регулировкой: дорожки на многослойной плате отслаиваются от перегрева.
Типовые ошибки
- Напряжение ниже прежнего.Конденсатор быстро выходит из строя.
- Перепутана полярность.Новый конденсатор вздувается или взрывается при включении.
- Заменён только вздутый.Соседи из той же партии уже отработали ресурс.
- Потёки электролита не удалены.Они разъедают дорожки, и через год пайка снова «плывёт».
- Работа на плате под сетью.Или с неразряженными конденсаторами.
- Конденсатор с обычным ESR вместо Low ESR.В импульсной цепи он быстро деградирует.
Где пригодится сегодня
Замена электролитов — одна из самых частых и доступных починок: блоки питания, материнские платы, мониторы и телевизоры вылечиваются заменой нескольких деталей на десятки рублей.
Но если устройство старое, а плата с потёками и плохими дорожками, возможно, разумнее заменить его целиком. На современных платах чаще стоят твёрдотельные (полимерные) конденсаторы, и старые Low ESR электролиты там не нужны.
Что в итоге
Вздутый конденсатор меняем на такой же по напряжению и типу, ёмкость — не ниже, а заодно и всех его соседей. Аккуратная замена занимает полчаса и стоит копейки.
Если после неё устройство всё равно не работает, причина глубже, и здесь нужны диагностика и схема. Порядок ремонта в целом — в обзоре «Ремонт блоков питания»; по теме также проверка диодного моста и транзистора.
Частые вопросы
Можно ли поставить конденсатор большей ёмкости?
Чуть больше можно, в пределах допуска 20 %. Сильно увеличивать ёмкость в импульсных цепях не стоит.
Если нужна именно такая же ёмкость, берите такую же. Конденсатор больше по ёмкости обычно больше по размеру, поэтому проверьте габариты.
Чем отличается Low ESR от обычного электролита?
У Low ESR малое эквивалентное последовательное сопротивление: он меньше греется на высокой частоте, поэтому его ставят в импульсные блоки и на материнские платы.
Обычный электролит в такой цепи быстро деградирует. В российских магазинах радиодеталей Low ESR продаются в разделе электролитов.
Нужно ли менять все конденсаторы в блоке питания, если вздулся один?
Желательно заменить всю группу рядом: если вздулся один, остальные из той же партии уже отработали ресурс.
Если возможностей нет, замените хотя бы ближайшие и проверьте остальные по ёмкости и ESR. Если блок греется, меняйте всё.
Что будет, если поставить конденсатор с меньшим напряжением?
Он быстро выйдет из строя: перегреется, вздуется или лопнет. Напряжение нельзя ставить ниже прежнего.
Если у вас 16 В, берите 16 В или выше. Выше напряжение допустимо, если конденсатор помещается по размерам.
Как проверить конденсатор на ESR без специального прибора?
Обычным мультиметром ESR не измерить, он этот параметр не видит. Ориентируйтесь на внешний вид, ёмкость и сравнение с соседом.
Если нужна точность, купите ESR-метр или универсальный тестер радиодеталей: в российских магазинах они доступны. Если сомневаетесь, замените конденсатор.
